« Un recul définitif. » La tendance inquiétante de la mode intérieure

Maintenant que les défilés automne-hiver 2023 ont été démontés, il est clair qu’une tendance était plus omniprésente que n’importe quel penchant collectif pour les volants, les jupes plissées ou les manteaux sur mesure.

Sur les podiums de New York, Londres, Milan et Paris, il y avait une pénurie notable de mannequins de taille plus. Cela arrive à un moment où il existe cinq médicaments injectables qui peuvent être utilisés comme coupe-faim actuellement disponibles sur ordonnance aux États-Unis, suscitant beaucoup de conversations; un sixième médicament, Rybelsus, est pris sous forme de pilule orale. Deux sont officiellement approuvés au Royaume-Uni – le plus grand afflux de médicaments de perte de poids vu dans le pays en près d’une décennie.

Pour de nombreux commentateurs de mode et défenseurs de la diversité, les défilés automne-hiver 2023 contrastaient fortement avec les progrès (bien que limités) et les promesses enivrantes des dernières saisons. Ce retour en arrière a été largement critiqué dans les médias de style en tant que tels. Et son impact potentiel est évalué plus largement: avec l’augmentation de ces panacées de perte de poids, la poursuite de la taille zéro n’est plus qu’une prescription.

Les échecs automne-hiver

Fendi et Valentino n’ont pas répondu lorsqu’ils ont été contactés par CNN, tandis qu’Erdem a refusé de commenter.

Des mannequins sur le podium du défilé automne-hiver 2023 d’Erdem pendant la Fashion Week de Londres. Crédit: Aitor Rosas Sune/WWD/Getty Images

« C’était un recul définitif », a déclaré Mina White, agent de mannequins IMG, qui représente des mannequins de taille plus et de courbe, notamment Elsesser et Ashley Graham. « C’était frustrant de voir certains de ces designers ne pas utiliser de carrosseries incurvées comme elles l’avaient fait dans le passé. » Fendi et Valentino n’ont pas répondu lorsqu’ils ont été contactés par CNN, tandis qu’Erdem a refusé de commenter.

« Voir quelqu’un comme Ashley Graham au premier rang pour tant de ces grandes maisons en plein look (fourni par le designer), c’était frustrant », a poursuivi White. « Ils voulaient utiliser son image et son public social pour occuper un certain espace sur le marché, mais ils ne voulaient pas réfléchir sur leurs podiums. »

Cela dit, une poignée de marques – pour la plupart plus petites – ont progressé cette saison. À Londres, les marques émergentes Di Petsa, Karoline Vitto et Sinead O’Dwyer ont présenté des gammes de modèles de tailles diverses. L’inclusivité chez Christian Siriano, Coach, Kim Shui, Collina Strada et Bach Mai s’est démarquée à New York; tandis qu’à Paris, la marque belge Esther Manas – porte-drapeau constante de la diversité des tailles – a mis en scène l’un des défilés les plus rafraîchissants de la ville avec un assortiment de looks amusants, sensuels et féminins qui complimentaient une gamme de corps.

Pendant la Fashion Week de Paris, Ester Manas a organisé l’un des défilés les plus inclusifs de la saison. Crédit: Richard Bord/Getty Images

Il y avait aussi une poignée de moulages de taille moyenne et plus à voir ailleurs: Off-White et Michael Kors, par exemple, présentaient quelques-uns de ces modèles. Lors des débuts de Harris Reed pour Nina Ricci, Precious Lee a ouvert le défilé – qui comprenait également trois autres modèles de taille plus et moyenne.

Cela commence par la taille de l’échantillon

Les échantillons de mode et les pièces de taille d’échantillon sont des vêtements uniques fabriqués avant qu’un article ne soit produit en série, généralement pour être portés pendant les défilés. Donner la priorité au même type de corps dans la taille des échantillons signifie que les mannequins de défilé sont plus facilement interchangeables, ce qui permet aux maisons de mode d’économiser du temps et de l’argent si quelqu’un abandonnait ou tombait malade pendant ou après le processus de casting d’un défilé.

C’est aussi en partie pourquoi, selon White, les modèles de courbe de coulée sont encore une bataille difficile. Elle dit qu’elle présente aux marques de nouveaux visages des mois avant la saison des défilés, avec leurs mesures spécifiques en haut et faciles à lire dans toute correspondance. « Je veux être en avance sur cela », a déclaré White. « On ne m’a donc jamais dit » Oh, nous voulions que ça marche, mais nous n’avions pas sa taille « ou quoi que ce soit à quoi cette conversation pourrait ressembler. »

Mais malgré ses efforts, elle dit qu’on lui dit souvent que c’est trop d’un « ascenseur financier » pour faire de plus grands échantillons, même par des marques traditionnelles. « Je suis très contrarié quand les marques disent cela », a déclaré White. « Je ne crois pas que ce soit le cas, je crois que ce sont les gens qui ne sont pas correctement éduqués sur la façon de bien faire les choses. »

Un look de la collection automne-hiver 2023 de la marque londonienne Di Petsa. Crédit: Aitor Rosas Sun / WWD / Getty Images

Au-delà du manque de représentation, White note qu’il est douloureux pour les consommateurs de taille plus de regarder les marques tirer parti des ressources pour créer des pièces personnalisées et adaptées aux célébrités – tout en affirmant que le pot est vide pour des échantillons de défilés plus inclusifs.

La styliste et rédactrice en chef basée à Londres, Francesca Burns, convient que la taille des échantillons fait partie du problème. En 2020, Burns est devenue virale après avoir posté sur Instagram à propos d’un travail de mode qui a mal tourné. Elle dit qu’elle a reçu cinq looks de style de Celine, dont aucun ne correspondait au modèle UK 8 (US 4) réservé pour le tournage – une jeune fille de 18 ans qui en était à son premier emploi dans l’entreprise. L’expérience l’a laissée « horrifiée », a déclaré Burns à CNN, se souvenant de ce qu’elle considérait comme la honte et l’embarras du mannequin. « En regardant dans les yeux de cette fille », a déclaré Burns, « elle n’aurait pas dû se sentir comme ça. »

Le message de Burns, qui a qualifié le système actuel d’«inacceptable », a été largement repris dans les médias de la mode. (Contactée par CNN, Céline a refusé de commenter l’incident.) « En fin de compte, le désir de voir le changement doit être là », a déclaré Burns. « Et je me demande si le luxe a ce désir? »

Des arguments en faveur du changement

Les progrès ont été lents, mais pas totalement inexistants. À travers les campagnes de mode, les couvertures de magazines et les séances éditoriales, il y a un enthousiasme croissant pour l’inclusion. « Je vois les options se présenter pour les talents de taille plus, et ce sont d’excellentes offres », a déclaré White. « Des éditoriaux, des couvertures et des campagnes formidables et forts. Mais j’ai l’impression que sans les vêtements, nous allons y retourner pour voir plus d’histoires de courbes nues, ou des histoires de courbes de lingerie ou une fille courbe en trench-coat. C’est ce que je ne veux pas.

Mais beaucoup en ligne ont rapidement souligné la déconnexion: deux des robes Saint Laurent printemps-été 2023 ont été modélisées par des femmes de taille plus, bien qu’elles ne soient pas disponibles à l’achat dans la plupart des tailles plus.

Voir l’article complet dans le numéro d’avril du Vogue britannique disponible en téléchargement numérique et en kiosque à partir du 21 mars. Crédit: Inez & Vinoodh/Vogue

Mais pour White, le pouvoir réside dans l’ensemble de l’industrie – pas seulement aux pieds des marques. « Je crois vraiment qu’il devrait y avoir une norme de l’industrie entre le (Council of Fashion Designers of America), le British Fashion Council et les principaux rédacteurs en chef de certains de ces grands magazines grand public », a-t-elle poursuivi. « S’il y avait un appel à l’action de ces figures de proue disant qu’à l’avenir, les échantillons doivent être facilement disponibles pour quelques types de corps différents, nous verrions un changement significatif et percutant. »

Burns convient qu’il doit y avoir un effet de ruissellement. « Je pense que beaucoup de responsabilités sont mises sur les jeunes designers pour résoudre tous ces problèmes autour de la durabilité ou des problèmes autour de l’inclusion corporelle », a-t-elle déclaré. « Il est important que les grandes puissances, qui ont la capacité d’agir pour changer, prennent vraiment une part de responsabilité. »

« Pas de repas gratuit »

Le 8 mars, Wegovy – développé principalement comme traitement pour les personnes atteintes d’obésité et de problèmes liés au poids – a été approuvé au Royaume-Uni. C’est le deuxième médicament injectable de gestion du poids à être disponible sur ordonnance via le National Health Service (NHS) du pays en environ 3 ans, après près d’une décennie de silence. Avant 2020, le dernier médicament de perte de poids approuvé au Royaume-Uni était en 2010.

De même, les États-Unis ont maintenant approuvé trois injections de gestion du poids: Wegovy, Saxenda et IMCIVREE. Les médicaments pour le diabète de type 2 comme Mounjaro et Ozempic ne sont pas approuvés par la FDA pour la perte de poids, bien que certains médecins les délivrent à leur propre discrétion.

Bien que ces médicaments soient un outil révolutionnaire pour ceux qui luttent pour perdre du poids pour des raisons génétiques ou médicales, ils risquent d’être abusés.

Les injections de GLP-1 sont maintenant commercialisées dans le métro de New York. Crédit: Avec l’aimable autorisation de Ro

Et à travers les médias sociaux, les forums en ligne et les discussions de groupe privées, certaines personnes qui cherchent à perdre du poids à des fins principalement esthétiques cherchent un moyen de contourner les exigences.

« Je cherchais juste un moyen de perdre quelques kilos, comme 10 à 15 au maximum », a déclaré une Américaine de 30 ans, qui a souhaité rester anonyme, lors d’un entretien téléphonique. Elle a parcouru les médias sociaux et les forums pour obtenir des conseils sur l’obtention d’un médicament de perte de poids. « Je suis certainement un IMC normal, j’ai juste un voyage au Mexique à venir et je veux vraiment bien paraître », a-t-elle déclaré.

Bien qu’elle affirme avoir trouvé un moyen d’accéder à Wegovy, elle a décidé de ne pas utiliser le médicament après avoir considéré le coût (qui peut atteindre plus de 1 000 $ par mois sans assurance). « J’ai toujours très bien correspondu aux normes de la société, mais dernièrement, j’étais juste comme f*ck it, je veux be maigre », a-t-elle déclaré à CNN.

Le Dr Lash a souligné l’importance de ne prendre des médicaments amaigrissants qu’avec une surveillance médicale et une ordonnance valide. « Si quelqu’un avait un poids normal et qu’il prenait ce médicament parce qu’il pensait pouvoir être encore plus mince qu’il ne l’est maintenant, cela pourrait entraîner des complications », a-t-il déclaré à CNN, mettant en garde contre des nausées, des vomissements, de la diarrhée et même des problèmes de vésicule biliaire. « Ces médicaments ne sont pas bénins, ils ont des effets secondaires impliquant le tractus gastro-intestinal. Il n’y a pas de repas gratuit. »

Tout le monde est invité

La mode a longtemps promu la taille 0 comme la vertu ultime – indépendamment de sa viabilité pour de nombreuses personnes, ou des risques pour la santé. Et maintenant, avec l’accessibilité des médicaments de perte de poids accélérée, les enjeux sont encore plus élevés. Pour Burns and White, l’industrie est responsable de l’amplification d’une nouvelle vision plus inclusive de la beauté.

« Il y a une façon très archaïque de regarder les femmes de plus d’une taille 16 et de supposer qu’elles sont en mauvaise santé, incultes ou peu élégantes. Ou n’ont pas les ressources nécessaires pour acheter dans le luxe », a déclaré White. « La réalité est que les mêmes femmes que ces marques aliènent dans leur espace de mode sont les mêmes femmes qui courent acheter leurs sacs à main, leurs chaussures, leurs parfums, leurs cosmétiques et leurs soins de la peau. »

« Tout le monde est invité », peut-on lire dans les notes du défilé de la collection automne-hiver 2023 d’Ester Manas. Crédit: Kay-Paris Fernandes / Getty Images

Non seulement les créateurs doivent créer des vêtements en pensant à ce consommateur, selon White, mais ils doivent également être vus sur le podium.

« Ça ne devrait pas être une conversation. Il devrait simplement être normalisé que nous ne regardons pas seulement une seule vision de la beauté », a fait écho Burns.

Ester Manas et Balthazar Delepierre, dont la collection automne-hiver 2023 inspirée de la mariée était l’un des défilés les plus diversifiés de cette saison, l’ont le mieux résumé dans leurs notes d’accompagnement: « Le corps n’est pas le sujet. Parce que, évidemment, lors d’un mariage, tout le monde est invité. Et tout cela à la fête. C’est là que le duo de designers Ester et Balthazar prend position. »